Стиль

Восьмидесятые годы прошлого века (никак не привыкну называть век XX прошлым) были фантастическим временем для мужской моды. 

Многие исследователи называют это время эпохой зарождения концепции «мужчины нового типа». Скажу сейчас страшную крамолу. Так вот причиной этого зарождения стали два явления. Во-первых, сексуальные меньшинства, в первую очередь, геи, которые стали активно бороться за свои права и демонстрировать свои возможности, в том числе и стилевые. Ну, а во-вторых, наступил расцвет модного глянца. Порой эти два бурных потока пересекались, выпуская на свет божий совершенно невиданные до тех пор плоды. Появившиеся тогда журналы The Face, Blitz, I-D, Arena вдруг рассказали о существовании street fashion. Стилисты Саймон Фокстон, Джуди Блэйм или Рэй Петри предлагали разинувшей в изумлении рты публике феерические образы, которые каждый мужчина мог вполне создавать сам. И это были такие образы, которые просто в клочья рвали замшелые стереотипы о «гомосексуальной одежде». 

Тогда, к примеру, возник узнаваемый и сегодня образ скинхеда в куртке пилота МА-1, 501-х Ливайсах и ботинках «Доктор Мартенс». Но что удивительно, именно так одевались довольно долго и представители некоторых гомосексуальных сообществ. 

Возникшее тогда объединение стилистов Buffalo троллило общество во всю мощь, неустанно экспериментируя с эклектикой, смещением гендерных ролей, выставляя на обложки журналов немыслимое доселе, к примеру, андрогинов в классических костюмах. Модели, снятые великими фотографами, щеголяли в смеси одежды с блошиного рынка и уникальных дизайнерских вещей. Веселое было время для мужской моды! Мужчины разглядывали фотографии с совершенно непостижимыми сочетаниями предметов одежды с цитатой Бо Браммела в виде подписи:

«Если вас взглядом станет провожать чистокровный британец, значит, одеты вы неподобающе: либо слишком чопорно, либо наряд вам тесен, либо он слишком моден». Это и была цель – одеться слишком модно, чтобы тебя провожали взглядом. 

Ну и конечно, же в игру тут же вступила индустрия моды. 

Дело в том, что до этого времени все модельеры (которых, между нами говоря, тогда всё еще по привычке зачастую считали портными, пусть и талантливыми) занимались преимущественно модой для женщин. Просто так диктовал рынок. Ну, а теперь в модные магазины пришли и мужчины. А ждали их там не кто попало, а такие гранды, как Джорджио Армани, Ральф Лорен и Кельвин Кляйн. Они одними из первых стали запускать в коллекциях мужские линии, ничем не уступающие по разнообразию женским. Почуяли наживу матерые фэшн-акулы. И не ошиблись. 

Ральф Лорен вообще выбрал особенный путь. Собрав старую добрую моду студентов и преподавателей Лиги Плюща, традиции лондонской Сэвил Роу, стиль ковбоев Дикого Запада, он вдобавок к огромному разнообразию мужской одежды, начал заманивать в свои магазины всем тем, что по его мнению, характеризует образ жизни тех людей, для кого предназначалась его одежда.

Придя купить пальто или рубашку, покупатель вдруг оказывался на роскошном диване «честерфилд», окруженным фотографиями спортивных событий. Или в вигваме с покрывалами индейцев навахо. Народу нравилось! 

Кельвин Кляйн начал экспериментировать с таким негламурным материалом, как джинсы, еще в конце 70-х, а с 1982 года начал выпускать великолепное мужское нижнее белье. 

Соревнуясь между собой, Ральф Лорен и Кельвин Кляйн заказывали потрясающие рекламные компании, нанимая таких великих фотохудожников, как Ричард Аведон или Брюс Уэббер. А работать с теми почитали за честь очень многие звезды тех времен. В итоге Лорен и Кляйн получили невероятный успех по всему миру, а их рекламные съемки до сих пор изучают в школах искусств и академиях рекламы. 

Джорджио Армани получил свою славу благодаря революционным изменениям в крое, казалось бы, такой незыблемой вещи как классический мужской костюм. Он убрал жесткую подкладку, получив свою фирменную мягкую линию плеч и предложив сначала изнемогавшим от жары итальянцам, а потом и всем мужчинам мира пиджаки из тончайшей невесомой шерсти или льна. 

 Тогда же, в 80-е годы, в Париже высадился японский модный десант. Йоджи Ямамото и Рэй Кавакубо совершенно изменили силуэты мужчин. Их одежда была почти всегда черной, но скроенной ассиметрично, многослойно, с нестандартными размерами и даже способами крепления на теле. Это они надели на мужчин костюмы с необработанными краями, свисающими лоскутами и дырками. 

Тенденцию сноса всех границ в мужской моде тут же поддержала «королева панка» Вивьен Вествуд с идеей, что одежда может и должна отображать интеллектуальность человека. Или сэр Пол Смит, не задумываясь, комбинирующий классику с необычными аксессуарами, но сохраняя при этом высочайшее качество изделий и мастерский крой. 

Модельеры Раф Симмонс, Том Форд, Жил Зандер вдруг показали всем, каким может быть мужской костюм, который к тому времени некоторые горячие головы уже почти списали в утиль. Облегающие силуэты, узкие галстуки, подчеркнутые «бэлла фигура» – модельеры восьмидесятых махом отписали костюму еще лет так триста счастливой жизни. 

Мир моды перевернулся. 

Если портных считали поставщиком пусть и элитных, но все же единичных экземпляров вещей, то в 80-х годах дизайнеры мужской одежды раз и навсегда стали творцами высокой моды, законодателями и трендмейкерами. Да и цены на их творения, даже выставленные в магазинах готовой одежды, ничуть не уступают сшитым на заказ вещам. 

Главное достижение проревевших в мужской моде 80-х годов XX века в том, что они дали возможность создавать свои уникальные стили. А это дорогого стоит, особенно для мужчины. Ведь мода постоянно меняется, как ветреная барышня, а стиль, как и костюм, времени не подвластен. 

И ещё. 

Повторяю всякий раз в надежде быть услышанным. 

Мода – возможность делать выбор. 

А стиль – это умение его сделать правильно.