Стиль

Никогда не понимал людей, которые надевают на себя черт знает что. Иногда даже спрашивал, рискуя нарваться, а почему это, дорогой товарищ, ты напялил на себя вот это жуткое в розочках? Ведь вот же вокруг сколько модных журналов и прочих источников знаний. Не веришь им? 

Ну тогда хотя бы просто смотри кино. 

Мода и кино, как, впрочем, мода и музыка, связаны одной цепью. Им нужно, чтобы все смотрели. Пиар всемогущий, битва за потребителя, да. Наша культура во многом, если не во всем, зиждется на культе знаменитостей и именно они, звезды, служат проводником распространения моды. Пиарщики модных домов это подметили давным-давно и регулярно, особенно после окончания Второй мировой войны, используют кино для продвижения или просто демонстрации своих продуктов. 

Хорошо известен пример с Джорджио Армани, который создал целый гардероб для Ричарда Гира в фильме «Американский жиголо» (1980 год). Многие историки моды считают, что солнце великого итальянца засияло во всю мощь именно после премьеры этого фильма. 

Можно, конечно, поспорить, кто следует за кем – мода за кино или наоборот. Есть множество примеров, когда образ киногероя, созданный художниками по костюмам фильма, буквально подхватывался модельерами как пирожок из печи и разлетался по миру. Джеймс Дин в культовом фильме 1955 года «Бунтарь без причины» был одет в футболку, джинсы и куртку на молнии. Сейчас это классика, норма, абсолютно универсальная одежда. Но тогда это рвануло как бомба.

Или кожаная куртка Perfecto Марлона Брандо в «Дикаре» 1953 года? Да она породила целые субкультуры! Ну, а дуэт Dolce&Gabbana признавался, что источником самой атмосферы модного дома, и, конечно, множества фасонов и образов послужило декадентское очарование «Сладкой жизни» Феллини. Марчелло Мастроянни в белом костюме поверх черной рубашки и вечные солнцезащитные очки – этот образ уже полвека успешно используется в рекламе и в модных журналах и вовсе не собирается устаревать. 

Кэри Грант стал любимцем публики и иконой стиля еще во времена, когда стилистов в кино не было вообще. Грант входил в кадр в собственной одежде и поражал неподражаемой элегантностью, даже в моментах, когда ему приходилось убегать от летящего самолета в фильме Хичкока «К северу через северо-запад». У него, кстати, для этой роли были сшиты шесть похожих костюмов от Kilgour, French & Stunburry. 

За Кэри Грантом появилась целая плеяда великолепных актеров, являющихся воплощением стиля как на экране, так и в жизни. Стива Маккуина после фильма «Большой побег» прозвали Мистер Модник, а он, прославившийся изящными классическими костюмами, внезапно показал в «Афере Томаса Крауна», что не менее изящно можно носить и ковбойскую одежду. 

Уроженец лондонского Ист-Энда Майкл Кейн стал настоящим олицетворением стиля свингующего Лондона 60-х годов в костюме от Dougie Hayword и в очках с роговой оправой. Кейн был героем всегда, как вне экрана, так и на нем, например, в роли Джека Картера, щеголяющего в черном тренчкоте с поднятым воротником в фильме «Убрать Картера» 1970 года. 

Потом пошла череда Джеймсов Бондов. Естественная элегантность Шона Коннери передалась и его экранному герою. Он в кадре великолепен, как в собственных костюмах, сшитых на Сэвил Роу, так, например, в темно-синем чесучовом френче в стиле Джавахарлала Неру, в котором Коннери появился в «Докторе Ноу». Этот пиджак, сшитый Жильбером Ферушем и Пьером Карденом, породил так называемый полуофициальный стиль, освобождавший мужчин от необходимости повязывать галстук в некоторых ситуациях. 

 Другой модный Джеймс Бонд – Дэниел Крейг – это вообще самый настоящий бегающий, прыгающий и стреляющий каталог модной отличной одежды для джентльменов. Его костюмы, созданные Линди Хемминг, шили в Риме у Brioni. Рубашки ручной работы исполнили Turnbull & Asser, ботинки и туфли – John Lobb. И даже нижнее белье – да-да – шили на заказ у ноттингемской компании Sunspel. 

В семидесятые в мир кино и моды ворвались те, кто совсем недавно ворвался в нашу жизнь вновь. Очередное обострение расовой проблемы в Америке тогда породило всплеск афроамериканской культуры. Ричард Раундтри стал первым чернокожим символом моды, появившись в культовом кино «Шафт». Благодаря нему в моду вошла одежда черного цвета: детектив Шафт в начале семидесятых считался «горячее, чем Бонд и круче, чем Булллит». Потом эту же тему обыграли в «Матрице», когда Лоренс Фишберн предстает в роли Морфеуса в длинном плаще из кожи аллигатора. 

И вновь маятник качается в противоположную сторону. Джон Траволта в «Лихорадке субботнего вечера» (1977) возвращает нам белый костюм. В нём начали щеголять денди, и завсегдатаи модных курортов, банки и сутенеры. Все как один кинулись подражать эстетике двадцатых годов и Великому Гетсби, для экранизации которого создал гардероб Ральф Лорен. Роберту Редфорду пришлось постараться, чтобы экранным образ модника Джея Гетсби стал запоминающимся. И у него получилось превосходно. 

Уоррен Битти в костюме из ткани пинстрайп в «Бонни и Клайд», Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо в «Борсалино», прославивший эту шляпу и гангстерский стиль в целом, футуристическая эстетика «Бегущего по лезвию» Риддли Скотта - всё это наполнено вечной притягательностью для модельеров и тех, кто пользуется результатами их работы. 

Умение кинематографа творить и продавать моду неоспоримо. «Лондонский стиль», рожденный костюмами Кэри Гранта, очки «Рэй-Бэн» Тома Круза в «Лучшем стрелке» или Ник Кэмен, снимающий джинсы 501 Levi’s с легендарным красным ярлычком и ширинкой «на болтах» - разве есть сомнения в том, что это они заставили нас носить то, что нам самим так нравится. 

А теперь, когда digital-цунами снесло географические и культурные границы, это влияние на нас стало практически всемогущим. 

Ну и хорошо. Не знаю как вам, а мне это нравится. Пусть себе влияют. А мы посмотрим.