Дизайнер

Джереми Скотт вносит свою лепту в повышение авторитета Тони Вирамонтеса и делает это в глобальном масштабе во время своего первого показа только для мужчин Moschino во время Недели моды в Милане.

Тони Вирамонтес, культовый фэшн-иллюстратор и фотограф из Лос-Анджелеса, умерший от болезни, связанной со СПИДом, в возрасте 31 года в 1988 году. Его работы публиковались в престижных журналах, на обложках альбомов и в нескольких книгах. Вот только Джереми Скотт считает, что Вирамонтес ни при жизни, ни после смерти, так и не получил того признания, которого действительно заслуживает.

Дизайнер намерен изменить это сегодня, когда работа Вирамонтес будет представлена ​​на весеннем показе Moschino в Fonderia Macchi в Милане. «Тони — немного незамеченный герой, потому что его имя не на слуху. Но он имел такое влияние в поп-культуре именно из-за своей работы», — прокомментировал грядущий показ Скотт.

Обосновывая свою позицию, дизайнер призвал вспомнить иллюстрацию Вирамонтеса для альбома Джанет Джексон «Control» 1986 года, которую он считает «подобной расплате за моду». Он указал на друзей, которые, возможно, не были знакомы с Вирамонтесом, но «они точно знали, что им нужен этот альбом». То же самое было и со Скоттом, который воспользовался возможностью поработать с наследием иллюстратора, чтобы получить права на изображения для своей весенней коллекции.

Скотт переработал «потрясающую графику» с иллюстраций покойного художника и украсил ими костюмы и другие предметы, а также «отдал дань уважения» тому, как Вирамонтес рисовал на одежде, а затем фотографировал её. В частности, он указал на работу Вирамонтеса для журнала The Face о ключевом модном движении восьмидесятых годов прошлого века Buffalo Boys.

Это был прямой результат того, что Скотт «размышлял» о Вирамонтесе, и его восхищение тем, как получилась коллекция, побудило его оставить свою мужскую коллекцию в этом сезоне моногендерной. «Я никогда не делал шоу, которое было бы чисто мужским — никогда. Но мне нравится коллекция, и я думаю, что иногда женский аспект может затмить мужской. И с этой прекрасной коллекцией я подумал, что она заслуживает отдельного момента и не должна быть связана с родственной коллекцией», — сказал он. 

Хотя его коллекции для мужчин и женщин часто имеют схожую тематику и есть смысл показывать их вместе, эту он назвал «самостоятельной». Хотя Вирамонтес запечатлел множество женщин, именно его изображения мужчин показались Скотту «такими поразительными и вдохновляющими, что я действительно хотел запечатлеть всё это настроение. Всё движение Буффало было действительно сосредоточено вокруг мужчин, так что это казалось правильным, и я был охвачен волнением и эмоциями».

Предстоящая презентация коллекции также позволит мужской одежде Скотта иметь собственную витрину. Скотт описал «атмосферу коллекции» как «очень похожую на Buffalo Boys» — игра с различными текстурами и графикой, а также использование «артистизма руки Тони и такого рода выражения свободной формы, которое было действительно так характерно для его иллюстративных работ».

Поскольку сшитая на заказ одежда переживает возвращение по мере того, как пандемия идет на убыль, Скотт принял эту категории, но это определенно не скучный темно-синий костюм вашего дедушки, который перешёл вам по наследству. «Есть много костюмов, пиджаков и преувеличенных форм костюма», — сказал он о своей коллекции. Он играл с пропорциями, чтобы убедиться, что они соответствуют «выражению всей графики».

«Всё, что я делаю, так инстинктивно. Это то, что я хотел бы носить и видение того как  я хотел бы видеть одежду моих друзей. Я определенно не уклоняюсь от мужской сексуальности, потому что считаю это важным и не хотел бы игнорировать это. Вещи, которые я разрабатываю, смелые по своей природе — они предназначены для людей со смелыми личностями, которые обладают сильным чувством собственного достоинства. Я определенно думаю, что это сочетание жесткости и гламура одновременно»», — сказал он.